没有什么，是不能计划的。
即使对时尚再不感冒的人，应该也不会没听过各种以“It”开头的东西——It Bag、It girl......
对于It Bag精准的理解恐怕来自英国时装编辑Lisa Armstrong：能够代表当季流行趋势的手袋。无论它们何种尺寸、皮质、款型，只要打上It的标签就能大卖特卖，当然反之也说得通。
若要谈论字面意义，人们相信“It Bag”的典故有二：一是由“It Girl”演变过来，从形容富性感、品味及型格的名人女星衍生为具有同样魅惑力的包包；二则是inevitable的缩写，意为“不可抗拒”。不过，无论是以上哪一种，我们都难以将这些包袋的一夜成名归结于意外。
在手袋市场逐渐兴起的1990年代，随着入场“选手”与日俱增，设计师争相推出简单、利落，且具有记忆点的包款。这时候，奢侈发现了一门点金之术——It Bag，且屡试不爽。你现在报得出名的包款，例如Chloé的锁头包（Paddington）、Balenciaga的机车包（Motorcycle）、Mulberry的Alexa都曾上过榜。
2002年，英国品牌Mulberry让当时红翻天的超模Gisele Bundchen手拎新手袋作为压轴模出场，由此诞生了时尚媒体笔端如今常见的热词——“Must-Have”（必买）。自此，It Bag有了更为清晰的入门条件：当季Must-Have手袋、明星以及时尚达人竞相拥有、供不应求，甚至成为其他品牌手袋的灵感来源。
Balenciaga的机车包
Mulberry的Alexa
奢侈品牌对于It Bag的痴爱很好理解。如今，当你走进任何一家奢侈品商店，都会发现自己被成排成列的手袋所围绕，哪怕它自称“老牌时装屋”。根据时尚撰稿人Dana Thomas在《奢侈的！》一书中所写：手袋是当下推动奢侈品业的引擎，大部分奢侈品牌的手袋利润是其制造成本的10-12倍。
不光利润颇丰，手袋无需面对年龄、体重等问题，卖一只包比卖条裙子简单得多。要感受这一点，只需看看各大海关退税口即可。追求便利至上的海外游客常购买手袋，其次是鞋履，再往后才是服装。早在2003年，配饰在奢侈品牌销售总额中的占比仅为18%，这一数字如今已逼近30%，其中手袋功不可没。
从小处说，拥有一款It Bag能带动品牌进账，往大里说，甚至有起死回生之效。当Tom Ford在1994年接过Gucci创意总监的职位时，他看到手袋的潜在市场，在米兰发布会上为每位模特儿配了一只Gucci新包袋。顷刻间，这些手袋的惊人销量将品牌从生死线上拉了回来。同样，法棍包面市之前，Fendi还只是一家皮草公司。而在1997年面市后的年，法棍包共售出逾10万只，至今仍被品牌拿出来反复演绎。
再也没有比现身说法更具蛊惑力了，何况主角是时尚达人。这招比较适合新品推广。
是不是发现，每每到了时装周期间就会看到铺天盖地的街拍照，模特背的、拎的、提的都是同一款包包？巴黎银行（Exane BNP）的一份市场报告显示，如今的手袋市场较10年前拥挤了很多。且不说金字塔尖的品牌，例如Dior和Saint Laurent将产品线衍生至这一市场，中端品牌数量大幅增长。它们没有一线品牌长期培养的消费客户，但同一阵营中的同质化竞争又日渐激烈。这个时候，明星、时装编辑等专业人士的推荐就尤为重要了。生硬的广告灌输很容易引起反感，因此品牌才那么热衷于找来时装编辑、KOL（关键意见）帮忙以专家的角度软性化地进行解读。
当然，这些KOL（关键意见）也不是白白推荐这款包的——这很可能是品牌出钱请他们进行的一次“商业合作”。
按照Lisa Armstrong的说法，It Bag代表当季流行，那意味着它终将过去。另外，It Bag既然走的是热门路线，自然也有它的弊端——不够小众。尤其追求个性表达的千禧一代，在他们看来，“不可抗拒”往往和“千篇一律”划等号。
为了让It Bag活得更久一些，奢侈的惯例是在原本基础上推陈出新，譬如新配色、新背带、新尺寸、新材质......并且将它们摆放在店内瞩目的那个角落，标志着本店经典永流传。例如近热卖到断货的水桶包Mansur Gavriel，不仅包身有多种选择，而且有各种色调鲜丽的内衬。
Chloé近年风靡各地的Drew Bag（昵称“小猪包”）就在皮质、颜色、搭扣、背带上大动脑经。在不久前的10月，它在上海K11入口处设置了一处玻璃展示柜，四面陈列着各种款式百余只的小猪包。哪怕不曾拥有，你也很难不知道这款It Bag了吧。
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